離2018年結(jié)束不到十天，各行各業(yè)各大公眾號相繼推出了有關(guān)2018年的總結(jié)，五味雜陳、冷暖自知，而鐘行業(yè)也不例外。

對2018年鐘表業(yè)，我們總結(jié)了2個字 —— 變奏。

對于“變奏”兩字，大家會想到的含義是用多種方式來呈現(xiàn)一個主題，形散神不散，我們稱這種變奏為虛變。而我們今天所說的變奏不是虛的，而是實(shí)在變了味，其形式不同，初衷也被無奈地給替換掉。

說鐘表行業(yè)進(jìn)行了變奏？年底了，說這個話題會不會過于沉重?

先拋開沉重，讓我們一起試著直面鐘表業(yè)的三段式變奏。

變奏一：廣泛深入的電商化

就現(xiàn)在的巴塞爾世界鐘表珠寶展（baselworld）而言，明星代言、專家助陣的直播推廣雖然還是主流形態(tài)，但也開始有品牌嘗試“即秀即賣”，在展會現(xiàn)場實(shí)時發(fā)布新款的同時在網(wǎng)絡(luò)平臺開始銷售。

網(wǎng)絡(luò)銷售主要以天貓和京東這兩大平臺，占據(jù)了鐘表類產(chǎn)品電商份額的大約80%，剩下則被唯品會、寺庫等平臺以及各品牌官網(wǎng)銷售平臺瓜分。

而品牌正是集團(tuán)（ Group）在天貓電商平臺的第一個試水品牌，當(dāng)大家有目共睹它所帶來的高速穩(wěn)定增長模式后，同一集團(tuán)的Swatch斯沃琪、、、便也立刻跟進(jìn)涌入電商平臺，開啟更多樣化的營銷嘗試。

和天貓相比，京東更早已出狠招。早在2015年，奢侈品巨頭MH旗下的瑞士泰格就入駐京東；2017年6月，京東注資奢侈品電商網(wǎng)站Farfetch近4億美元。同年8月，百年珠寶選擇獨(dú)家攜手京東開啟電商時代……

就連鐘表業(yè)傳統(tǒng)奢華品牌，也于今年宣布攜手京東在華推出全球首家線上限時店，這具有143年悠久歷史的瑞士高級制首次正式與電商聯(lián)姻，形象地刻畫出了變奏的意味。

去年10月， 發(fā)布了兩款僅在中國地區(qū)銷售限量特別款。男款、女款都只生產(chǎn)38只，江詩丹頓首次采用了不受地域和時間限制的全方位線上預(yù)約平臺，在官方微信平臺上開通了“線上預(yù)訂、線下購買”服務(wù)，此舉也算是和電商有了交集。

那么，、等，這些代表著傳統(tǒng)鐘表業(yè)巔峰的品牌，又會以什么樣的態(tài)度來對待電商的興起呢？

變奏二：進(jìn)軍

今年6月4日，歷峰集團(tuán)（Richemont Group）正式宣布收購英國二交易平臺Watchfinder，成為第一家涉足二手表領(lǐng)域的行業(yè)巨頭。

二手表領(lǐng)域的行業(yè)巨頭？天吶，看來品牌早已認(rèn)識到，除了要廣開財(cái)源之外，疏通已有的客戶消費(fèi)通道似乎更重要。只要把自己品牌的二手表市場做活，讓之前的客戶滿意地將手中的老產(chǎn)品更新?lián)Q代成新品，想必可以輕松地開辟一條新的銷售戰(zhàn)線。

事實(shí)證明，他們實(shí)現(xiàn)了變奏式拓展。

在去年開展期間，就宣布認(rèn)證二手表業(yè)務(wù)，而這業(yè)務(wù)也很快在美國和瑞士本土風(fēng)生水起，使得二手表業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展。

二手市場到底好到什么程度？2002年于英國創(chuàng)立的Watchfinder，到如今銷售額居然已達(dá)到1.5億歐元。

除了Watchfinder，德國的Chrono24網(wǎng)站年均交易額超過10億美元，美國的WatchBox年?duì)I收也超過2億美元。據(jù)保守估計(jì)，二手表未來市場容量將可達(dá)100至150億美元。

變奏三：品牌紛紛出走兩大表展

眼看著關(guān)于表展的令人震驚新聞一波接一波：

歷峰集團(tuán)的Van Cleef & Arpels于去年宣布“2018年肯定參加SIHH，2019年肯定不來”也預(yù)示著歷峰集團(tuán)（SIHH主要成員）開始內(nèi)部分化，而這些年一直有參與SIHH的愛彼、理查德米爾也跟進(jìn)宣布于2020年將退出表展。

集團(tuán)( Group)今年退出2018 baselworld，最震撼的是斯沃琪集團(tuán)也于今年宣布退出2019 baselworld。

這種跟風(fēng)式地撤退，一旦開了頭，就可能會引起品牌的骨牌效應(yīng)。如此看來，傳統(tǒng)表展的頹勢似乎早已有了先兆。就連歷峰集團(tuán)的自家品牌也退出SIHH，是否會變奏成了歷峰集團(tuán)的退潮熱？介于這么多狀況結(jié)合在一起，實(shí)際上我們就不難看出，今年的鐘表展肯定要比去年衰落了，而明年的頹勢會不會更明顯急速呢？

傳統(tǒng)表展衰落這觀點(diǎn)并不悲觀，悲觀的是品牌過度的依賴網(wǎng)絡(luò)，而網(wǎng)絡(luò)與大規(guī)模表展的初衷是背道而馳，其所制造的大量垃圾信息，熱點(diǎn)式操作等都讓大多數(shù)品牌已遠(yuǎn)離初衷。在這種情況的持續(xù)發(fā)展之下，傳統(tǒng)表展勢必將會走向萎靡。更何況無論SIHH還是baselworld，品牌參展的費(fèi)用極其高昂，對一些中小品牌而言，幾乎就是全年市場預(yù)算的一大半。

我們應(yīng)該反思，是不是早就忘記了表展的意義在于人與人之間近距離地溝通、交流？

在前日凌晨，鐘表界放出一重磅官宣：從2020年起， SIHH和baselworld將銜接展期，SIHH將于4月26日至29日在日內(nèi)瓦舉行，baselworld則緊隨其后于4月30日至5月5日在巴塞爾舉辦。官方宣布銜接展期至2024年。兩個鐘表展抱團(tuán)取暖，恢復(fù)到以前同期同時舉行的結(jié)構(gòu)，這時候的兩展銜接展期無疑是個強(qiáng)心針。但這強(qiáng)心針究竟是能催化瓶子里的細(xì)胞？還是只能起到曇花一現(xiàn)的效果？我們惟有拭目以待。

電商熱潮越演越烈，可能就在這一兩年之內(nèi)，大多高貴的品牌都會樂于“觸電”、“觸網(wǎng)”。

染指二手表是鐘表商的夢想，只需找到一個借口，啟動與一條可持續(xù)發(fā)展道路，那么一支表就不僅只能賣一次，還有什么比循環(huán)制造營收來得更有吸引力呢？

傳統(tǒng)鐘表展要力挽狂瀾，baselworld到最后可能就是和在堅(jiān)持，其他品牌呢？都會慢慢退出嗎？SIHH內(nèi)歷峰部份品牌去向未明，像Baume & Mercier推出了只在網(wǎng)絡(luò)銷售的Baume，要是這一策略成功了，Baume & Mercier也將離開SIHH吧。

凡此種種看來，2020年，絕對會是鐘表行業(yè)關(guān)鍵的一年。

編輯：丁之向（Lily 文字整理）  |  視覺及制圖：魚干
圖片：來自品牌（部分來自網(wǎng)絡(luò)）

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