提及，友們更容易想到的是的Sub水鬼 或 的 海馬，但這一類型的始祖并不是更為知名的它們，而是噚。
二戰(zhàn)結(jié)束后不久的1952年，法國政府成了一只名為“Nageuers de combat”的突擊蛙人部隊。他們的職責是通過水路對目標進行秘密偵查和有效打擊。當時這只部隊的創(chuàng)始人Robert Maloubier 和Claude Jean Riffaud除了要招募到菁英突擊隊員以外，擺在他們面前的還有一個難題，就是采購到合適的潛水裝備，這其中就包括能在水下佩戴使用的手表。畢竟對于執(zhí)行特種任務(wù)的隊員而言，統(tǒng)一的時間有助于統(tǒng)一的行動。
不過遺憾的是，Robert 和 Claude 把當時市面上的手表都測試了一遍，發(fā)現(xiàn)它們都無法滿足突擊蛙人部隊使用的需求，于是不得不思考與鐘表廠家溝通定制。Robert 和 Claude 找到了法國著名的LIP，可LIP直接拒絕了他們。因為在當時，潛水還只是非常小眾的活動，除了專業(yè)人士以外很少有人參與，對于Lip而言，冒著極大的市場風險去單獨研發(fā)一款小眾產(chǎn)品很不劃算，不如生產(chǎn)熱銷的常規(guī)款。正在Robert 和 Claude 兩人一籌莫展之際，經(jīng)由潛水裝備的供應商介紹，他們結(jié)識了鐘的首席執(zhí)行官“Jean-Jacques Fiechter”。和LIP相比，pain寶珀當時的規(guī)模和知名度都小很多，不過也正是因為小，沒有架子，加之Jacques Fiechter本人是狂熱的潛水愛好者，所以最終Blancpain寶珀承接下了突擊蛙人部隊的手表研發(fā)。
1953年，寶珀Fifty Fathoms誕生，略先于同年的勞力士Submariner水鬼 和 1957年發(fā)布的海馬3，成為了最早的潛水表。
1999年，寶珀重新制作品牌歷史上極具意義的五十噚Fifty Fathoms表款，并推出了現(xiàn)代版產(chǎn)品。在當年其并不是單獨的系列，而是歸屬于“Concept 2 ”系列。和該系列的 兩地時、飛行員計時一起合稱為“Trilogy”三部曲。
出門前穿好衣服，把手表戴在手腕上的時候，總會不由自主的去審視鏡子里的自己，原本看了無數(shù)遍的樣子，今日竟如此不同。摩挲腕間手表，感受它的紋路，凈化我們身上浮躁乏味的氣息，就像是背后站著一位智者，指引我們自由闖蕩。儀式感是手表賦予我們最莊重的一點，在儀式感之后才是戴表者對手表的喜愛，對時間的準確和對配飾的要求。手表帶給一個人的特殊情感，「不戴表的人」永遠無法理解。
2年，為了慶祝五十噚Fifty Fathoms誕生50周年，寶珀推出了限量版作品，明顯的改變在旋轉(zhuǎn)外圈，在金屬的基礎(chǔ)上增加了藍寶石。
不過直到27年，五十噚Fifty Fathoms才單獨成為寶珀品牌旗下的一個系列。并按照2年的50周年紀念版模樣推出了量產(chǎn)版，這也是廣大表友對于五十噚最“基本”的印象。
23年，寶珀在上發(fā)售了新款“五十噚Fifty Fathoms”，換用了陶瓷旋轉(zhuǎn)外圈。于是不少表友將藍寶石版本的五十噚Fifty Fathoms稱為“老款”，陶瓷版本叫做“新款”。
“老款”五十噚Fifty Fathoms外圈采用微拱的藍寶石材質(zhì)，另外表殼線條圓潤，加之45毫米的表徑，因此被譽為“豐腴肥美”。
而新款陶瓷圈五十噚Fifty Fathoms雖然一樣是潛水表，但外觀給人的感覺更顯“干練”。旋轉(zhuǎn)外圈的寬度明顯縮小，指針換用方楞的“蠟燭”外形。
最“犀利”的地方則在于表耳，新款陶瓷圈五十噚Fifty Fathoms不僅將表耳的寬度減小，而且采用切角，并輔以拉絲打磨?？芍^棱角分明，立體感十足。
“老款”五十噚Fifty Fathoms采用密底設(shè)計，新款換用了藍寶石透明底蓋，可以看見內(nèi)部搭載的自產(chǎn)Cal1315。三個發(fā)條盒可以提供長達5天的動力儲存時間，同時無卡度砝碼微調(diào)＋硅游絲的搭配保證了走時的精準性。用于上鏈的自動陀更是采用18K黃金材質(zhì)制作，不過為了和軍表硬朗的風格相襯，寶珀在自動陀的表面進行了電鍍處理，附以一層灰黑色NAC鉑合金鍍層。
至于不少表友關(guān)心的機芯打磨，這枚Cal1315也做得非常優(yōu)秀。國外鐘表媒體Naked Watchmaker以拆解機芯見長，其曾公布過寶珀Cal1315機芯完整拆解的高清照片。透過這些普通表友難得一見的資料，可以發(fā)現(xiàn)寶珀在機芯魚鱗紋打磨的范圍、夾板邊緣倒角種類、輪系齒輪的處理上都是同價位手表里面最好的，沒有之一。
外形辨識度高、符合更年輕市場的審美、背透底蓋可以看見機芯運轉(zhuǎn)，更為關(guān)鍵的是“老款”五十噚Fifty Fathoms國內(nèi)定價11萬6，新款不僅沒有漲價，而是下沉到了7萬95。這樣的配置＋價格讓新款陶瓷圈成為了最暢銷的五十噚Fifty Fathoms。
不過，新款陶瓷圈五十噚卻不是“真的”五十噚。
我們可以在其表盤六點鐘位置看見“Bathyscaphe”字樣。
1953年，時任Blancpain寶珀的首席執(zhí)行官“Jean-Jacques Fiechter”應法軍的要求研發(fā)了五十噚Fifty Fathoms。對于軍事人員來說，潛水表在黑暗環(huán)境的易讀性非常重要，所以手表的直徑達到了41毫米。這樣的尺寸在今天看來非常合適，但在那個尺寸普遍結(jié)介于32-34毫米的年代，無疑是異類。
所以在1956年左右，F(xiàn)iechter為了更符合時代的審美，又做出了一款適合日常佩戴的潛水表，稱之為“Bathyscaphe”。這個名字取自于一種可以自由潛水的深海潛水器。可以直觀地發(fā)現(xiàn)，所謂的新款陶瓷圈五十噚和古董Bathyscaphe在外形上非常相似，同樣的窄邊表圈、切角表耳
“老款”五十噚45毫米的表徑?jīng)]有辦法適配絕大部分表友，所以在23年，寶珀發(fā)售了新款“Bathyscaphe”，其尺寸縮小到了43毫米（表殼實際尺寸為41毫米）。同時對于絕大部分表友而言，潛水表都長一個樣子，難以區(qū)分。因此寶珀將原本的“Bathyscaphe”歸入了五十噚Fifty Fathoms系列，并進行推廣。
賣的最好的五十噚Fifty Fathoms卻不是“真”的五十噚Fifty Fathoms。
不過這款“Bathyscaphe”的確暢銷，沒準將來有一天也可以成為一個完全獨立的系列。
就像當年五十噚Fifty Fathoms掛靠在“Concept 2 ”系列、脫胎于Seamaster海馬系列、勞力士海使起源于潛航者系列一樣，只要產(chǎn)品質(zhì)量過關(guān)、用心經(jīng)營，一定會發(fā)展壯大。
1992年，推出帶秒表功能的手表“CHRONOGRAPH”，翌年又在此基礎(chǔ)上開發(fā)出飛行用精密手表“CHRONOMETER”。20世紀60年代末，機械手表史掀開了新的一頁：1969年，日本精工手表公司開發(fā)出世界上第一塊石英電子手表，日誤差縮小到零點二秒以內(nèi)。1972年，美國的漢密爾頓公司發(fā)明了數(shù)字顯示手表，馬達和齒輪從手表中消失了。手表制造業(yè)新技術(shù)層出不窮，機械手表卻并未壽終正寢，產(chǎn)量雖然大減，制造技藝卻得以保存。特別是瑞士的鐘表廠家，在石英手表獨占鰲頭的今日，仍對機械手表情有獨鐘，堅持生產(chǎn)高檔機械手表，并源源不斷地輸往世界各地。