百年靈，重回瑞士制表業(yè)的黃金年代 　　要說瑞士制表業(yè)的黃金年代，非上世紀50s莫屬。沖破二戰(zhàn)的烏云以后，政治、經濟環(huán)境逐漸穩(wěn)定，市場需求旺盛。在這一時期，誕生了非常多的優(yōu)秀作品。 　　再隔半個月，我們就要跨入2020了。在即將結束的這一段時期，也相隔瑞士制表業(yè)黃金年代正好60年，所以這些年不少的鐘表品牌都推出了相關的紀念作品。比如歐米茄在2017年推出的1957三部曲（海馬300、超霸、鐵霸），帝舵在2018年發(fā)售的Black Bay 1958.....而2019年，百年靈也拿出了Navitimer AOPA 1959。 　　1884年，里昂-百年靈(Léon Breitling)創(chuàng)立了同名的百年靈公司，其起家于在工業(yè)、君事、科學應用以及體育組織方面所需求的計時秒表。 　　而百年靈對于計時碼表這一領域的貢獻非常大。其在1915年，制作出來歷史上第一枚獨立計時按鈕的；1923年，又將“計時”和“歸零”功能從同一按鈕分離；1934年，發(fā)布了雙獨立計時按鈕，從而奠定了現(xiàn)代計時的外觀。 　　1952年，一款直至今日依舊具有代表性的表款橫空出世，那就是Navitimer。其名稱取自"Navi導行"和"計時器timer"兩個詞，配備百年靈首度推出的行空專用飛行滑尺，一經推出便受到飛行員、行空公司和飛機制造商的青睞。 　　1954年，美國的AOPA行空協(xié)會找到了百年靈，讓其基于Navitimer改造，生產一款官方用表，并于當年交付使用。今年百年靈推出的60周年復刻款正是基于1959年的版本制作而成，于是稱為“Navitimer AOPA 1959”。 　　這款1959延續(xù)了Navitimer標志性的旋轉滑尺，其首次出現(xiàn)是在1942年發(fā)布的百年靈Chronomat手表上，旨在為飛行員提供多種飛行數(shù)據換算，包括空速、燃油消耗、飛行、距離和公里海里以及加侖/升燃料轉換。 　　表圈上帶有細小的圓珠顆粒，其目的是為了增加摩擦力，便于飛行員在佩戴手套以后還能便捷地旋轉使用飛行滑尺。 　　為了更加地遵從當年的設計，這款1959上面的圓珠顆粒不僅大小尺寸和原版古董表一樣，而且還都是94顆，不多不少。 　　12點鐘的位置，和原版古董表一樣，并不是帶有百年靈自己的品牌Logo，而是換用了AOPA行空協(xié)會的“盾牌＋飛翼”。 　　更為傳神的地方在于，這一Logo并不是印刷制成。而是百年靈掃描原版的古董表圖案，然后采用激光雕刻金箔，最后固定在表盤上。不僅金光閃閃，而且很有立體質感。 　　表盤夜光材質選用了Super-LumiNova?，不僅不含反射性輻射，而且還不會衰變，在黑暗中可以發(fā)出綠光。為了更加地復刻原版復刻表采用的鐳夜光，于是百年靈對其進行了調色處理，使其在日光下會呈現(xiàn)古樸的棕黃色。 　　作為復刻腕表，其表鏡材質也沒有采用藍寶石，而是配備當年所搭載的亞克力塑料。其輕便，意外破損以后不容易劃傷表盤、表針，另外其便于造型制作，拱形的亞克力表鏡在特定光線下會有美麗的光暈。 　　當然，這一材質也有缺點，就是容易被劃傷。不過這對于復刻腕表來講，并不是缺點。 　　這些年品牌推出的復刻款不少，但是為了迎合更大的主流市場，所以品牌都會修改尺寸。而這款1959年，卻是完全忠于原版的設計。采用40.9毫米的鋼殼，22毫米的表耳寬度，而通常這樣的是配20-18毫米的。 　　更為厲害的地方在于表殼的厚度做到了12.86毫米，這和原版古董表絲毫不差，側面看上去非常地輕薄，佩戴舒適感極佳。 　　之所以能做到如此傳神的表殼尺寸，那是因為百年靈采用了一款自產的B09。 　　原版的Navitimer搭載的是Valjoux、Venus機芯，現(xiàn)在不僅都已經停產多年，而且配置落后。于是百年靈在其上搭載了基于B01機芯去掉自動上鏈模塊的B09機芯。 　　2002年，Swatch集團突然宣布將開始逐漸削減對本機芯以外品牌的ETA機芯供應。同時，全球消費者對于奢侈品鐘表品牌配置自產機芯的需求越來越高。于是乎在2004年，百年靈就開始了自產計時機芯的研發(fā)生產之路。 　　2006年，第一批的樣機就被開發(fā)出來測試。直到2009年，也就是歷時5年后，百年靈推出了B01機芯。其中的“B”代表品牌“Breitling”，“01”代表“第一塊自產自動上鏈計時機芯”。而這一年，也恰好是百年靈品牌成立第125周年。 　　不少表友說百年靈B01和勞力士4130很像，當然像是肯定的，因為百年靈當初設計這枚機芯的時候就是參考勞力士，甚至還有勞力士的設計師跳槽過去。 　　不過百年靈還是做出了自己的革新，好玩的地方在于，跟7750系列和1861系列不一樣，他的計時機構和走時輪系是左右分開的，方便一些情況下的快速維修，不像1861他們的計時和走時部分是上下堆疊的，要拆除走時輪系，必須要先拆除計時機構。 　　這樣的設計便于后期保養(yǎng)、維修、調試、尋找故障，避免“牽一發(fā)動全身”的尷尬。 　　稍微有點遺憾的是，本次介紹的這枚1959是表友拿到芯選Shop寄賣的，才從北京專賣店買到手一個多月，表殼上面的膜都沒有撕開，所以沒有辦法給大家拆開看內部的B09機芯，前面的配圖實為帶有自動上鏈功能的B01。 　　這款Navitimer全球限量1959枚，國內官方公價59800元。底蓋沿用了當年的光面拉絲設計，然后額外增加了與機芯匹配的唯一手表編碼 以及 限量編碼。 　　當然這款Navitimer還是有“出戲”的地方，其表殼并不是采用當年的原版設計，而是改成了現(xiàn)代版，相當?shù)剡`和。 　　除去這一不足，Navitimer AOPA 1959是這幾年少有的用心復刻之作，值得去專賣店試試。 　　—END— 　　未經授權，不得轉載