2019年的第一場鐘盛會“日內(nèi)瓦國際高級鐘表沙龍”（）已經(jīng)落下帷幕，在現(xiàn)場欣賞把玩了數(shù)百枚新品，回到上海，整理好資料筆記，為你奉上“安時間On Time”的觀察與推薦。
Code 11:59系列
Code 11:59系列4枚大三針帶日期顯示基本款
提到愛彼，大家最先想到的就是皇家橡樹以及皇家橡樹離岸型這兩個系列，陽剛霸氣，有棱有角，讓不少人追捧。其中幾個型號更是一表難求，不僅要排上長長的隊伍等待，有時還得溢價或是搭售方能納入囊中。
但愛彼其他的系列市場就顯得冷淡，比方千禧系列的已經(jīng)停產(chǎn)，最近又聽聞圓形表款Jules Audemars系列也要停產(chǎn)了。有人問為什么？但答案其實就只有一個，大家應該不難猜到。
雖然皇家橡樹以及皇家橡樹離岸型系列讓品牌賺得缽滿盆滿，2018年業(yè)績創(chuàng)紀錄地首度突破11億瑞郎，但總不能吊死在一顆樹上，打造下一個爆款勢在必行且刻不容緩——特別是標志性的圓形表款。
Code 11:59系列4枚飛返計時碼表
今年愛彼推出全新Code 11:59系列，并將發(fā)布會的時間90%都留給了新系列。午夜11:59，象征著即將開啟全新的一天，帶有無限的希望與可能，也代表著品牌的企圖心——一切歸零，重新開始。
這個系列一口氣推出了13款腕表，搭載6種，其中3個還是全新機芯，從最入門的大三針帶日期顯示到飛返計時碼表，再到萬年歷、飛行陀飛輪、鏤空陀飛輪、三問報時，可謂來勢洶洶。
Code 11:59外觀辨識度頗高，很容易從市面上眾多面目模糊的圓形表款中脫穎而出。藍寶石水晶玻璃表鏡的內(nèi)部表面呈圓凸狀，然后表鏡的外部呈對稱的圓弧略微向內(nèi)凹陷，就像是北京鳥巢的模樣，如果將表盤放平，從6時往12時的方向看去，就會看到表鏡上有一圈圈的同心圓弧，視覺效果非常奇妙。
表耳的構造也很獨特，從側(cè)面看，是將一個八角形表殼嵌入一個圓形的框架內(nèi)（這似乎是要和皇家橡樹在圓形表殼上安裝八角形表圈做呼應），設計得有點像是懸浮飛碟的味道。最后Logo以類似3D打印的化學電鍍沉積工藝制作，將實金層層累積而成，極具立體感。
表鏡內(nèi)凹，像北京鳥巢的模樣
將八角形表殼嵌入圓形框架內(nèi)，從側(cè)邊看，頗像太空飛船
精致的立體logo與時標，logo之母間還有細線相連
基本款搭載了全新自制機芯4302
腕表直徑全部為41毫米，標榜男女皆可佩戴。41毫米聽起來不小，但或許因為內(nèi)凹的表鏡，戴上手后并不顯大。若要說這個系列有什么美中不足的地方，就是目前只有玫瑰金與白金版本，沒有不銹鋼。目前大三針加日期的入門款定價逼近20萬元，相較于同材質(zhì)的皇家橡樹，價錢還是比較劃算，而且機芯還升級了，全新4302機芯動力儲存達到70小時，2019年新版本的皇家橡樹也開始改搭這枚機芯。
萬年歷（砂金石）
飛行陀飛輪（琺瑯藍盤）
飛行陀飛輪（琺瑯黑盤）
鏤空陀飛輪
三問報時。
Submersible系列
Submersible系列腕表，由左至右：小三針帶日期顯示款，售價71,800元；計時碼表295,000元（限量15枚，可參加品牌特制體驗活動）；兩地時腕表，售價160,000元。
沛納海近幾年動作頻頻，原本旗下就兩個系列，Radiomir和，后來陸續(xù)增加了Radiomir 1940、Luminor 1950，以及2018年剛剛推出的超薄Luminor Due，形成5大系列。但到了今年，又整合濃縮成4大系列，分別為Radiomir、Luminor、Luminor Due和Submersible，甚至還破天荒地給了新系列一個中文名字——“潛行”。
Submersible其實不是新表款，它曾經(jīng)是在Luminor 1950系列下的一個表款，屬于專業(yè)，防水深度300米起跳，有的還達到了2,500米深度。因此和Luminor相較，除了同樣擁有個性鮮明的表冠護橋，一體式加固表耳，還多了頗為厚實的旋轉(zhuǎn)表圈，并且表圈上帶有潛水時間刻度，和Luminor還是有比較大的差異，一眼即可辨識。
整個時標由夜光材料制成，并有多種顏色
這次的新表多達十幾枚，樣式繁多，但尺寸就兩個，42毫米與47毫米；功能就3個，大三針加日期、飛返計時，以及一枚兩地時。不過部分表款有些亮點。一是Super-LumiNova夜光涂層有不同的顏色，有乳白色、淡藍色、深藍色、軍綠色；此外，有的表款的夜光涂層不是和以往一樣被包裹在金屬框中，而是整個時標就是夜光材料做的，讓夜光效果更加凸顯。
另外，42毫米的Submersible專業(yè)潛水腕表及47毫米的Submersible Chrono專業(yè)潛水計時Guillaume Néry特別版腕表，采用了鯊灰色盤面，上面凸起一顆顆小粒紋，配上淡藍色的指針、表圈，深藍色的，再加上白色夜光涂層，整枚腕表非常具有療愈效果。
42毫米的Submersible專業(yè)潛水腕表，售價71,800元
47毫米的Submersible Chrono專業(yè)潛水計時
Guillaume Néry特別版腕表，售價143,000元
最后還有一枚腕表值得一提，那就是Mike Horn特別版腕表。Mike Horn擔任沛納海品牌大使已有15年，身為冒險家他縱橫海陸，穿越人跡罕至的角落，探索地球極端環(huán)境。這枚腕表無論是表殼、表帶還是表盒，都是利用資源回收技術再制的，用以宣誓保護地球的決心。
Submersible系列Mike Horn特別版腕表由回收材料制成，黑色款售價151,000元。另有限量19枚，可參與品牌特制體驗活動的藍色款，售價306,000元。
Hermès Galop d’Hermès系列
Galop d’Hermès系列腕表
創(chuàng)立于1837年的愛馬仕以制作馬具起家，在品牌超過180年的歷史里一直與馬息息相關，直至今日，愛馬仕仍然生產(chǎn)馬鞍、馬鞭等馬具。而馬的元素也一直反復出現(xiàn)在品牌的作品中，從箱包到絲巾，從領帶到腕表。
品牌腕表中有個，圓形表殼上下兩端兩個具有弧度的不對稱拱形表耳，設計靈感便來自馬鐙。另一個腕表系列Dressage，更是直接采用馬術運動里的“盛裝舞步”為名稱。當然，品牌更利用琺瑯彩繪工藝，不斷地將各種馬與馬術的圖案搬上盤面。雖然已經(jīng)有了這么多“馬表”，再多一款似乎也不為過。
腕表小巧簡單，但設計細節(jié)豐富
今年愛馬仕與設計師Ini Archibong合作，推出了Galop d’Hermès系列，表款造型活脫脫就是個馬鐙。腕表小巧簡單，但細節(jié)卻很豐富。首先因為表殼是上窄下寬的形狀，因此阿拉伯數(shù)字時標也是由上至下慢慢變大，而且這些阿拉伯數(shù)字感覺是隨手寫上去的，寬窄粗細各不相同，帶有一些童趣。雙層表盤，內(nèi)部的表盤低一些，盤面光滑，外部的表盤高一些，帶有麥粒紋路。上下穿系表帶的方式設計不同，最后的點睛之筆落在了6時位置的表冠，不至于破壞表款左右對稱的平衡美感。
Galop d’Hermès系列腕表
表殼尺寸40.8×26毫米，材質(zhì)有玫瑰金或不銹鋼，搭配鑲鉆或不鑲鉆，以及各色豐富的表帶，營造出20多款變貌。搭載石英機芯，只有時分顯示，很簡單。但是想想，對于那些進去愛馬仕專賣店選購的貴婦們來說，這樣其實也就夠了，不是嗎？
售價由不銹鋼不鑲鉆的版本3,000歐元到玫瑰金鑲鉆的版本12,800歐元不等。
Baume & Mercier
系列全新
（Classima）系列不是新系列，但因為品牌今年一口氣在這個系列推出了8枚，所以特別拎出來說一說。
8枚腕表都由不銹鋼打造，在原有的31毫米尺寸下，又增添了27毫米以及34毫米的款式。機芯有石英機芯（表背不透底），也有機械機芯（表背透底），表盤有銀色與珍珠母貝兩種，時標或表圈也可以選擇鑲鉆或不鑲鉆的款式。功能為時分針加日期顯示，腕表通體晶瑩潔白，搭配五列鏈節(jié)不銹鋼鏈帶及三重折疊式安全表扣。
腕表為女性消費者提供豐富的選擇，當然價格也是豐儉由人。27毫米不鑲鉆的石英機芯版本定價9,100人民幣，而34毫米鑲鉆的珍珠母貝表盤機械機芯版本定價31,700人民幣。
Classima系列全新女士腕表提供多種選擇
順帶一提，去年名士推出了自產(chǎn)機芯Baumatic M12-1975A，具備120小時動力儲存，搭載硅質(zhì)的游絲、擒縱輪與擒縱叉，能抗1,500高斯磁場，并具備更好的抗撞擊能力，通過瑞士官方天文臺認證（COSC）。為此，品牌在克里頓（Clifton）系列下推出了Baumatic腕表，強調(diào)的是耐用的品質(zhì)，親民的價格。
今年克里頓Baumatic系列又推出了3款腕表，但機芯卻改為了Baumatic M13-1975A，我問品牌公關這枚機芯和去年的Baumatic M12-1975A有何不同，得到的答案是，M13更換了部分零件，讓腕表價格更便宜，更具競爭力。
功能為大三針帶日期顯示，3個款式分別為藍盤的不銹鋼+皮帶，藍盤的不銹鋼+金屬鏈帶(表殼直徑40毫米)，白盤的玫瑰金+皮帶（表殼直徑39毫米）。售價從最便宜的19,400元到最貴的54,900元。
克里頓Baumatic系列自動腕表與萬年歷腕表
最后品牌在Baumatic基礎機芯上疊加了萬年歷模塊，推出了克里頓Baumatic萬年歷腕表，42毫米紅金表殼，定價為180,400人民幣。
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